游艇会yth

　　游艇会如果说2月是每年女装秋冬系列的浪漫启程，9月是次年春夏成衣的华丽序曲的线月则如同一场专为男士打造的风格狂欢节，是独属于时尚界的“男装月”。在这个炽热的仲夏时节，不仅有意大利的Pitti Uomo男装展（6月17日至20日）率先点燃潮流烽火，紧接着2026米兰春夏男装周（6月20日至24日）也连场启幕，两大盛会分别以佛罗伦萨与米兰为舞台，接连奏响男装时尚的最强音。

　　尽管目前依然面临着奢侈品市场放缓、关税等持续的全球经济挑战，意大利男装市场的增长速度仍快于女装市场，这两场男装展对时装品牌和奢侈品公司来说也依然是重要跳板。根据欧睿国际的预测，意大利男装设计师服装市场预计在2025年增长2.6%，达到24亿欧元，到2026年预计将进一步增长2.8%。而女装的市场规模则更大，预计在2025年将达到40亿美元，据欧睿国际的预测，到2026年其规模将仅增长0.8%，达到近40.8亿美元。可见意大利男装市场潜力依然巨大。这也难怪Pitti Uomo和米兰男装周的参展品牌个个铆足全力，力求用最独特的设计语言抢占市场先机。

　　Pitti Uomo男装展作为全球男装趋势的重要风向标，自1972年创办以来，一直引领着全球男士的风格与审美。今年迎来第108届的展会共吸引到近750个品牌齐聚近500年历史的佛罗伦萨达巴索城堡（Fortezza da Basso）。其中，有45％的为国际品牌，与去年相比，参展品牌总数减少了约6%。Pitti Uomo的主办方、意大利时尚贸易展会集团Pitti Immagine的首席执行官Raffaello Napoleone表示：“我们始终密切关注国际形势和近期经济趋势，但6月份我们会敞开大门，满怀信心地为所有人带来乐观和信心。”

　　本届男装秀由五大板块组成：梦幻经典（Fantastic Classic）、未来男性（Futuro Maschile）、动感态度（Dynamic Attitude）、超级造型（Superstyling）以及外出（I Go Out），涵盖从经典到非正式场合的各种男装应用情景，也探索了从实用到充满梦幻科技感的男士时尚单品世界。而今年最新的亮点之一，是“自行车@ Pitti Uomo 108”环节，这项活动去年在利奥波德火车站（Stazione Leopolda）首次亮相，今年恰逢环法自行车赛的开赛，移师到Pitti Uomo男装展的户外专区龙达大厅（Sala della Ronda）举行。

　　特别的是，本届Pitti Uomo把主题也定为“Pitti Bikes!”，除了展示自行车界的一系列品牌，同时让男装产业与以“骑行”为代表的运动生活方式展开一种新式的对话——时装秀不局限于体育游艇会，还可以关注技术、生活方式、研究、创新、材料和设计的演变。

　　据主办方介绍，本季的主题之所以选择“自行车”，也是希望借自行车两个轮子的结构，让人们认识到如今社会的各种二元性联系。比如，骑行运动本身就是一种既强调个人又强调团体协作、既高消耗又轻松、既科技又原始、既竞争又友好、既未来又复古的交通方式。同时还代表了一种始终寻求城市与乡村、人造与自然景观、发明与保护之间的平衡的生活态度。Pitti Immagine总经理Agostino Poletto解释：“鉴于Pitti Immagine对当代生活方方面面的关注，自行车的意象似乎是与我们主题的理想融合。它追求和谐的步伐，如同双人自行车，力求将对立的事物和谐统一。可持续、个性化、多面性和多样性，它开辟了新的视角。”

　　在骑行中寻找节奏、掌控力量、决定步频的过程，或许也折射出时尚界在当下主动把握方向、塑造自我的品牌生存哲学。

　　本季是Tommy Hilfiger在八年后重返佛罗伦萨参加Pitti Uomo。知名设计师Tommy Hilfiger在品牌大秀的邀请函上解释道：“40年前，我以男装系列创立了品牌。值此里程碑之年之际，没有比Pitti Uomo更适合我们重回品牌传承的地方了。”这个重返故地的老品牌这次不仅重组了男装系列，还在运动风系列和Tommy Jeans系列之外，打造了一条更高端的男装线，名为“Tommy Hilfiger New York”，主打既要时尚考究，又不失休闲风。新系列以海军蓝的徽章为特色，学院风基本款为核心，包括了海军蓝西装外套、纽扣衬衫、风衣和斜纹棉布裤，并以柔和的剪裁为核心，打造了全新的品牌美学方向。40年前，Tommy Hilfiger刚开始设计时，他笔下的灵感大多源自伦敦萨维尔街的高定西装；如今，男士们更注重精致的着装，同时对轻松愉悦的穿着体验有了新的要求。新系列也采用了高性能面料的海军蓝西装、清新羊毛和纹理亚麻面料的西装外套，以及混纺真丝的Polo衫，以尽可能轻盈舒适的面料，赋予时装更轻盈自然的美式格调。

　　随着亚太地区买家和参展品牌的参与度不断上升，Pitti Uomo的主办方亦正越来越多地从东方寻找灵感。本季，包括韩国科技品牌Post Archive Faction（PAF）和日本品牌Children of the Discordance等多个亚洲品牌都作为客座设计师参与走秀。在众多亚洲品牌中，来自日本的三宅一生（Issey Miyake）携旗下Homme Plissé品牌亮相佛罗伦萨。Homme Plissé本次带来的男装春夏系列精致细腻，主题为致敬意大利、旅行、绘画，以及更广阔的轻盈之美。为了筹备这个成衣系列，日本团队花费了大量时间游历意大利各地，并专注于重现托斯卡纳风景的色彩以及古董面料的韵味。调色板般色彩斑斓的时装经过设计师的精心调配，呼应现实生活中意大利的风景；更独特之处在于采用了热压刀褶技术，让衣服即使长时间存放时也不会起皱。其他致敬意大利的设计还包括“亚麻”风格的褶皱面料，被赋予了其轻盈透气的外观和触感；而俏皮的双排扣西装和夹克廓形，则致敬了意大利传统的剪裁和剪裁工艺。

　　本季，中国服装协会也携同“CHINA WAVE”展团第三次重返Pitti Uomo并展示了七个优秀的中国设计师品牌。这次参展不仅是“中国服装品牌出海计划”的关键落子之一，更展现出中国时尚产业全球化路径从体量扩张的“规模输出”走到了更注重“沉淀自身价值”的深入发展阶段。

　　Pitti Uomo男装展余温未散，米兰男装周便接过了时尚接力棒于6月20日启幕。本季米兰春夏男装周日程上，由于意大利奢侈品三大巨头Gucci、Fendi和Zegna缺席此次发布，让Prada、Giorgio Armani等领衔的品牌成为了亮点。

　　除此之外，一些知名的设计师品牌也新近加入了米兰时装秀日程。例如，由于经济压力和行业变革，今年4月英国时装协会宣布取消了已有12年历史的伦敦男装周6月场次，转而在巴黎启动了“伦敦展示厅”项目。这也导致通常在巴黎举办时装秀的英国男装巨头Paul Smith，本季也选择转战米兰亮相。而Vivienne Westwood自2017年以来，通常会在巴黎举办男女装的混合走秀。但继今年5月在巴塞罗那举办了首场婚纱时装秀后，本季也选择在米兰单独展示其最新的男装设计。

　　不安感或许是这个时代的人们最普遍的感受之一，外部世界的冲突和全球经济不景气更让这种感受加剧。在时尚界，各大奢侈品牌设计师阵容的不断更迭以及充满挑战的营销环境也带来了同样的不确定性。这种情绪无疑也反映在了2026的米兰春夏男装秀上。不少设计师一致认为，他们需要在设计中展现出对人们处境的同情心，因此“轻盈感”成为一众品牌共同强调的关键词。Prada联合创意总监Miuccia Prada在接受媒体采访时表示：“对我们来说，最重要的是改变情感基调：邀请人们拥抱温柔。”无独有偶，来自意大利的著名时尚企业家Brunello Cucinelli也表达了同样的观点：“我们需要找到优雅、温柔，并拥抱倾听彼此的艺术。”

　　本季Prada的秀场被精简到致极，只剩下裸露的墙壁，光线从高高的窗户倾泻而下，没有复杂的布景，也去除了所有的装饰。Miuccia Prada表示，这是对“无用而复杂的想法”的拒绝，与最近几季的设计相呼应。本季他们带来的新系列也延续了这种简单清新的风格：超短短裤搭配图案衬衫，随风飘扬的拉菲草帽和剪裁合身的超短短裤，以及带有流苏下摆的彩色梭织上衣。与Miuccia Prada共同担任创意总监的Raf Simons表示，这是“我做过的最轻松的系列”。他表示，以前通常他们会有一个非常具体的结构性主张，比如廓形、肩线、腰线，但本季从一开始他们就决定要抛弃这些形式和概念，“我们希望一切都轻盈、清新、色彩缤纷”。

　　Emporio Armani本季选择在安藤忠雄设计的阿玛尼剧院举行走秀。飘扬的米色窗帘作为秀场的背景，本季系列的主题是旅行与逃离的奇幻。正如设计师Giorgio Armani所说，这场发布会的灵感源于“对异域文化的真挚兴趣”，模特们裹身式的围巾、地毯包、流苏提花夹克以及脚踝处带有褶饰的宽松长裤，每个细节都令人联想起遥远的北非游牧文化，让时装成为跨越地域与时空交流对话的载体。

　　佛罗伦萨与米兰的秀场灯光渐次平息，但这两座城市留下的时尚余韵仍在持续发酵。这两场时尚盛会不仅是潮流的展示台，更是行业的瞭望塔，清晰地指向了行业的未来方向：对生活方式的多元融合、对实用性与风格平衡的追求，以及对个性化表达的持续关注。消费者想要的，不再是千篇一律的款式，而是既好穿又有想法的衣服；品牌们比拼的，也不只是名气，更是对材质、工艺和生活场景的理解。这场6月的男装盛宴落幕了，但时尚的脚步不会停。下一季，又有新的灵感、新的设计、新的故事，在这两座城市的秀场上演。而那些关于风格、关于生活、关于梦想的表达，永远会是时尚最动人的地方。